Вы здесь: Главная Статьи Батик О красках и тканях для батика

О красках и тканях для батика

Итак, вы решили заняться холодным батиком. Что для этого нужно?

Прежде всего – ткань, подрамник, краски, кисти, резерв, трубочка для резерва, кнопки и, разумеется, желание.

Наша главная задача – добиться того, чтобы краска растекалась на ткани так, как нам надо, и создавала нужный рисунок. Для этого и необходима резервирующая жидкость, она же резерв, или контур. Он ограничивает линии рисунка и не даёт краске самовольно растекаться.

Первые эксперименты по росписи лучше делать на обычных хлопчатобумажных тканях – ситец, бязь, полотно, батист. На первых порах неизбежны неудачи, поэтому гораздо лучше испортить рулон недорогого ситчика, чем убиваться над загубленным натуральным шёлком.

Для холодного батика пригодны любые тонкие и плотные ткани, однако предпочтение следует отдавать шёлковым тканям – креп-жоржет, креп-шифон, туаль, искусственный шёлк, крепдешин. Искусственные ткани (капрон, нейлон, обычная подкладочная ткань), хотя и довольно прочные, не отличаются благородством натуральной ткани.

Креп-шифон, креп-жоржет и крепдешин – лёгкие, тонкие, полупрозрачные ткани с шероховатой поверхностью (крепдешин чуть плотнее), очень хорошо впитывают воду, краска по ним растекается ровно, хорошо ведут себя при закреплении краски. При натяжении на подрамник немного растягиваются.


Туаль – плотная и упругая ткань, при натяжении не растягивается вообще, краска растекается очень хорошо. Одна из лучших основ для батика.


Искусственный шёлк – тоже хорошая ткань, хотя на нём немного расплывается резервная жидкость. На подрамнике почти не растягивается, а краска впитывается очень хорошо, особенно по влажной ткани – не мокрой, а именно влажной.


Натуральный шёлк считается одной из лучших основа для батика, хотя некоторым не нравится его прозрачность. Мне, например, не очень нравится.


Все остальные ткани, не указанные здесь. Не бойтесь экспериментировать.


Для того, чтобы подготовить ткань к росписи, её необходимо тщательно постирать. При стирке из материала вымывается аппретура – специальный состав из мыла, жира и воска, которым пропитывают ткань для придания ей товарного вида, к тому же стирка разрыхляет ткань, и краска быстрее впитывается и растекается по поверхности.


С тканью более-менее разобрались. Теперь её надо натянуть на обычный подрамник. Его края перед работой желательно оклеить прозрачным скотчем, чтобы краска не пачкала древесину. Мелочь, о которой все почему-то забывают, и получают в результате подрамник, окрашенный всеми цветами радуги
Прикреплять ткань к подрамнику можно обыкновенными кнопками, по всем правилам натяжки холста – сначала по углам, потом по центру. Чем больше кнопок, тем лучше и равномернее натягивается ткань.
Шёлк натягивать сложнее, так как обычные кнопки травмируют его, делают стрелки. Поэтому лучше использовать швейные булавки. Есть ещё специальные трёхзубые кнопки для батика, но это, по-моему, обыкновенное пижонство.
Существуют также более сложные профессиональные раздвижные рамы. Её устройство можно найти в более-менее серьёзной книге о батике. Но это для крутых профи, к коим я себя пока не отношу.
Ткань надо натягивать достаточно туго, чтобы она не провисала и не касалась стола. Нити ни в коем случае не должны идти по диагонали, чтобы работу после снятия с подрамника не перекосило до неузнаваемости.
На первых порах можно купить набор красок для батика фирмы «Гамма». В набор входят: краски синяя, жёлтая, зелёная, красная, чёрная (которая на самом деле тёмно-серо-фиолетовая), трубочка для резерва, и флакон самого резерва. Отдельно можно приобрести фиолетовую, оранжевую, пшеничную и красно-коричневую краски, последняя даёт очень красивые оттенки в смесях. Для начала этого вполне хватит.

 

 

 

Краски для батика

Основное преимущество гаммовских красок – дешевизна. Тускнеют, на ткани держатся плоховато, и даже после запаривания в автоклаве могут вымываться. Но для первых экспериментов сойдёт и это. Отдельного слова заслуживает гаммовский резерв. Выпускается только бесцветный, но качество на высоте – высыхает быстро, держится на ткани отлично. При загустении можно развести очищенным бензином, а лучше купить флакон жидкости для заправки зажигалок. Однако работать этим резервом можно только при открытых форточках и хорошей вентиляции, он очень сильно пахнет бензином и ещё чем-то мудрёным. С непривычки может стать плохо, поэтому привыкать надо постепенно.

Из импортных очень хороши краски немецкой фирмы «Marabu». Баночка с 50мл краски стоит около 30-45 кроон., однако расход у них довольно экономный, выбор оттенков радует глаз. Краски очень яркие, просто-таки термоядерные, со временем не выцветают, требуют простого проглаживания утюгом после работы, и после этого не вымываются из ткани даже кипятком и мылом. Но о закреплении чуть позже.

Резервы «Marabu» выпускаются в двух видах – в банках по 50мл и тюбиках с длинным носиком. Выгоднее покупать резервы в банках и набирать их оттуда обычной трубочкой. Сохнут долго, не менее суток, бывают разных цветов, с блёстками, перламутром, золотые и серебряные. Красиво-дорого-богато.

Как альтернатива «Marabu» есть немецкие краски и резервы «AvantGarde» и «Gutta». По стоимости и качеству сравнимы с «Marabu».

Резервы бывают двух видов – на основе бензина и резинового клея и на водно-полимерной основе. Первые выпускает наша «Гамма», вторые – заграничные товарищи. О качестве судить сложно, каждый выбирает то, что ему больше понравилось.

Гаммовские краски отличаются от импортных тем, что в гаммовских частицы краски не связаны между собой, и при засыхании краски на резьбе крышки образуют маленькие крошащиеся комочки. Они ведут себя очень коварно, попадая на стол, одежду, пол, на саму работу, и позже неожиданно окрашивая их в весёлые цвета. Поэтому флаконы с гаммовскими красками я ставлю на отдельную клеёнку и не ленюсь как следует протирать стол после работы. В импортных красках частицы пигмента связаны между собой, так что при высыхании образуется эластичная плёнка. Этим объясняется и то, что они лучше держатся на ткани.

Ещё одна мелочь. Прежде чем открыть банки с краской, уберите со стола подрамник с тканью. Лопающиеся пузырьки на поверхности краски могут раскрасить работу без вашего участия.

Трубочки для батика перед работой нужно подготовить. Для этого берём кусок наждачки-нулёвки и осторожно притираем ею носик. Слишком широкий носик можно подправить, подержав его над пламенем газовой горелки. Стекло оплавится, носик сузится и сделается более гладким. Но проще купить много разных трубочек, по собственному опыту могу сказать, что они очень часто разбиваются и ломаются. Хранить их надо отдельно от других инструментов, и каждый раз после использования промывать. Если работа велась гаммовским резервом, то промывать бензином или жидкостью для заправки зажигалок, если импортным, который на водно-полимерной основе – то водой. Последние, кстати, промываются гораздо хуже, поэтому у меня на каждый резерв своя трубочка. Если вся эта морока не для вас, то приобретайте импортные тюбики с носиками и воюйте с пузырьками, которые постоянно образуются на кончике носика.

Итак, о материалах мы поговорили. Теперь – собственно технология холодного батика. Будем считать, что у вас на подрамнике натянута подготовленная ткань, трубочки и прочие баночки на месте, и руки чешутся сделать красиво. Всё как надо.

Прежде всего нарисуем на бумаге эскиз будущей картинки в натуральную величину и обведём контуры тёмным фломастером. Я выбрала сюжет попроще – цветочки.

Рисунок подкладывают под подрамник с тканью. Для удобства его можно прихватить по краям скотчем, чтобы он не смещался относительно ткани. Рисунок должен просвечивать через материал. Если этого не происходит (например, плотная ткань), попробуйте придерживать бумагу с обратной стороны. Старайтесь, однако, не прижимать её слишком сильно к ткани, фломастер, которым вы обводили линии рисунка, может смешаться с контуром.

Набираем в трубочку достаточное количество резерва и начинает обводить все линии по контуру. Процесс очень кропотливый и занимает много времени. Контур обязательно должен быть замкнутым. Его целесообразно обводить, начиная от одного края ткани, постепенно двигаясь к другому, и не пропуская ни одной линии. Нанесённый резерв виден плохо, к тому же его очень легко смазать рукой. Трубочку надо вести довольно медленно и равномерно, сильно не нажимая. Если капля резерва упала на ткань там, где не надо, её можно попытаться вывести пиненом – растворителем №4 для масляной живописи. Если резерв не вытекает из трубочки – попробуйте немного развести его жидкостью для зажигалок.

После обводки убираем рисунок и ставим подрамник с тканью сохнуть. Импортные резервы полностью высыхают за сутки, отечественные – часа за два-три. Можно ускорить процесс высыхания феном, но при этом какое-то количество резерва выпаривается, и краска может протечь. Посему наберитесь терпения и ждите.

Высохло? Прекрасно. Разводим краски и начинаем осторожно покрывать поверхность. Тут никаких советов дать не могу, каждый красит кто во что горазд.

Да, вот ещё что. После того, как нанесённый резерв высохнет (если он не цветной и не блестящий), линии очень трудно увидеть. Чтобы они показались, осторожно протрите ткань чистой мокрой марлей. Да не бойтесь вы так, протирайте смелее:) Проявились линии. Вот тут берите широкую кисть и общими мазками очень слабо разведённой краской быстренько намечайте основные границы цветов. Процедуру при необходимости можно повторить.

Как было сказано выше, на первых порах неизбежны ошибки. К ним относятся протечки в тех местах, где контур пропустил краску. Чтобы исправить их, необходимо сразу же высушить это место. Я для этой цели всегда держу наготове фен.

После высыхания берём трубочку и исправляем огрехи.

Для создания специальных эффектов можно использовать крупинки обыкновенной поваренной соли, которыми можно чуть присыпать влажную окрашенную поверхность. Соль притягивает краску, а поверхность вокруг неё высветляется.

Вместо соли можно использовать гранулы мочевины, они отгоняют от себя краску и отбеливают поверхность. Достать их можно там, где торгуют удобрениями.

Писать подробно о спецэффектах особого смысла нет. Всё это слишком непредсказуемо.

Итак, наша роспись готова. Для придания ей окончательного лоска и глянца можно пройтись кое-где блёстками или цветным перламутровым контуром.

Простейший способ закрепления красителей – проглаживание ткани с изнанки утюгом, желательно с функцией отпаривания. Этого, как правило, достаточно для картин, абажуров, ширм. Если же ткань предназначена для одежды, во-первых, лучше работать импортными красками, во-вторых, нужно запарить её в медицинском автоклаве. Это занимает примерно 1 час при температуре 100°C и давлении 0,5 – 1,0 атмосфер. Автоклав предварительно разогревают, и пар вначале должен быть максимально сухим, чтобы краска не потекла. Если это произойдёт, эффекты гарантированы потрясающие, но вряд ли это именно то, чего вы ждёте.

Можно поэкспериментировать с микроволновой печью, только на ткани не должно быть перламутровых и блестящих контуров, так как в их состав входят частицы металла. Может быть, в этом нет ничего страшного, но я на это не решилась.

Какой бы способ закрепления вы не выбрали, обязательно попробуйте сначала на маленьком кусочке той же ткани, с той же краской и тем же контуром, что на вашей работе.

Итак, предположим, что ваша работа полностью готова, оформлена в рамку и висит на стене. Теперь у вас возникнет вопрос – как за ней ухаживать? Ткань отлично поглощает оседающую на ней пыль. Надеюсь, никому не придёт в голову снять свою работу с рамки и постирать её. Берёте обычный пылесос, снимаете насадку и осторожно водите трубой над поверхностью работы, с лицевой стороны и с изнанки. Этого вполне достаточно. Правда, если вам пришло в голову расписать батиком шторы, или одежду, стирка неизбежна. Чтобы избежать разочарований, пользуйтесь хорошими импортными красками, отечественные годны лишь на порах проб и ошибок.

Источник: elpaste.ee

 

Вход на сайт



Контакты

Онлайн-консультация:
ICQ Консультант ICQ 345-510-058 Тина

E-Mail: info@sell-art.ru

Статистика


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика